Действительно, душевая кабина без поддона позволяет немного сэкономить. В уважающем себя супермаркете всегда имеются скидки на плитку, кирпич, строительные смеси. Если умеешь работать руками, то можно не только экономить, но и зарабатывать, делая то же самое другим.
Самый главный минус самодельной кабины в том, что она по большому счету стационарная. Фундамент собирается один раз и навсегда. Разумеется, существует уйма вариантов и альтернатив.
Из чего будем собирать
Нужно сказать, что по уценке можно взять немного плитки по цене от 200 до 300 рублей за квадратный метр. Скривились, представив её внешний вид? Напрасно, когда товар залежался и не участвует в обороте, его спихивают по закупочной стоимости. Наберите плитки впрок и потом станете использовать заготовленный запас. В магазине нужно прихватить поликарбонат, хотя если руки чешутся, берите стекло.
Обустройства подиума требует наличия элементарных строительных навыков, кирпича и умения замешивать раствор. Смысл здесь в том, что марка бетона берётся высокая, чтобы обеспечить водостойкость. Это справедливо для любого фундамента, не только душевого. До начала работ проводится гидроизоляция. Давайте-ка обо всем по порядку.
Ванная с душем без поддона
Гидроизоляция участка
Ниша под душевой уголок должна быть обработана гидроизоляцией. В принципе, это может быть любая мастика… но сегодня можно попробовать другой вариант. Ранее было показано, что проникающая гидроизоляция отлично решает поставленные проблемы. При этом материал обладает следующими достоинствами:
- Срок службы бетонной поверхности однозначно увеличивается.
- Результат достигается за считаные часы/сутки, но в течение некоторого времени упрочняется.
- Гидроизоляция кладётся раз и навсегда. Будет служить столько же, сколько и здание. Если только не случится землетрясение, которое вызовет образование трещин.
- Зона, занимаемая душевой кабиной, обычно в два-три раза меньше, чем минимальный объем расфасовки товара. В некоторых случаях изолирована может быть вся ванная комната.
Есть и другие достоинства. Для нас главное то, что уже на первые сутки после нанесения пол выдержит солидный столб воды, часто измеряемый десятками метров, которые в реальности никогда не возникнут. Поверх можно нанести грунтовку (никакого глубокого проникновения) для улучшения схватывания раствора. Время подготовительных работ не может быть сокращено. Поэтому монтаж затягивается на то время, пока сохнут строительные смеси.
Установка начинается с очерчивания на полу контуров будущей кабины. Именно в этот период нужно решить, где будет слив, нужно ли ставить сифон или трап. В первом случае можно отверстие расположить в любой области, во втором оно явно будет по центру. Потому что в каждую сторону продолжается трап.
Примечание. Трап – это сливное отверстие, часто с квадратным раструбом, находящееся в центре длинной канавы, прикрытой решетчатой полосой стали или иного материала. Название получил за сходство с аналогичным корабельным сооружением.
Установка самодельной душевой кабины с каменным фундаментом само по себе не ведёт к переустройству инженерных коммуникаций. А считается ли это перепланировкой, проще всего узнать в местных органах самоуправления, потому что каждый регион в этой сфере устанавливает свои порядки. Это одна из причин, почему устройство душевой кабины своими руками не всегда является лучшей затеей. В особенности, если чиновники попадутся строптивые. Для гидроизоляции можно использовать, например:
- Кальматрон.
- Cerezit (например, CL51).
Имеются и другие варианты. Но большая часть их сводится все-таки к мастике. Работы ведутся шпателем, либо гидроизоляция напыляется любым доступным способом. Инструмент целиком определяется инструкцией. Читайте аннотацию к строительной смеси.
Важно! Рекомендуется провести гидроизоляцию стен.
Кладка
Мы откровенно считаем, что пол уже расчерчен, и выбран сифон (трап). Можно взять на вооружение методы печных дел мастеров. Они до того, как вести монтаж на раствор, проводят сборку по крайней мере нескольких рядков. Это объясняется сложностью конструкции, где участвуют четвертинки, осьмушки и даже половинки. В нашем случае само устройство фундамента располагает к тому, чтобы провести примерку. Всего один ряд кирпича.
Важно! Ломать кирпич проще всего при помощи специального строительного молотка с острым лезвием на одной стороне. Но в современном мире первый надрез часто делают болгаркой.
В раствор тоже можно добавить гидроизолирующие присадки. Как например, АдМикс от Пенетрон. Имеется множество других составов. Это придаст фундаменту нужные свойства, кладка не будет отсыревать. Разумеется, класть нужно вразбежку (с перевязкой швов). Один ряд начинать с половинки, другой – с целого кирпича. Под сифон оставляется место. В большинстве случаев пустое пространство заливают раствором для прочности.
Это маленький минус, потому что нужно сразу контролировать все разъёмные соединения канализации. В будущем, если сифон станет подтекать, в квартире снизу это может быть заметно. Хотя, если в ванной комнате правильно сделать гидроизоляцию, то протечки не нанесут большого вреда в этом плане, но кирпич начнёт плесневеть и непременно появится отвратительный запах. Верхний ряд рекомендуется ровно покрыть строительной смесью с гидроизоляционными добавками. По периметру поддона сооружается подъем произвольной высоты.
У многих возникнет желание воздвигнуть невысокие боковые стенки (по грудь) из этого же кирпича. О перепланировке говорилось выше – узнайте в органах местного самоуправления и дерзайте. В противном случае как бы не пришлось своими руками разрушать созданное в ванной комнате сооружение.
Сифон или трап?
Выгодное отличие трап выказывает в том, что часто бывает сделан из стали (слив и решётка, но не сифон). Многие интересуются, как именно это ставить? Здесь каждый проявляет свою сообразительность. Некоторые используют «крабы» для гипсокартона, а в других случаях стойка идёт в комплекте (трап оснащён неким подобием крепёжных скоб). Все это крепится к полу, стенкам, фундаменту и так далее. Решётка монтируется заподлицо с кафелем, стало быть, должна на несколько миллиметров выступать над кирпичом.
Обустройство слива в душе
Пол ванной комнаты должен иметь небольшой уклон в сторону трапа, чтобы легче собиралась вода. Это не открытие, но при застое стока возникает неприятный запах. Следовательно, пропадает смысл ставить трап, в задачи которого входит максимально быстрое удаление использованной жидкости. Решётка размещается вдоль стенки, у самого края пола.
Чтобы пол был тёплый
Под душевой не запрещается использовать системы тёплый пол, если они накрыты сверху листом или решёткой из заземлённого металла. Питание системы должно идти от системы безопасного напряжения не выше 12 В. Это резко увеличивает ток, закономерно снижая длину отреза резистивного кабеля. При одном условии – чтобы не случилось перегрева. Если расчёт показывает, что тёплый пол работает в недопустимом режиме, необходимо разделить участок на параллельные ветки для уменьшения теплоотдачи каждого сегмента. Любой электрик запросто решит эту задачу.
Но не обязательно, чтобы пол был тёплый. Можно постелить на нем деревянную решётку для бани. Так часто делают в Московской области. За счёт низкой теплопроводности древесины создаётся впечатление, что пол действительно тёплый.
Кафельный фартук и облицовка
Предполагается, что сифон (трап) уже прочно стоит, и можно начинать отделочные работы. Для этих целей служит кафель. Честно говоря, сделать один только цоколь удобнее из мозаики, но учитывая её высокую стоимость, отсутствие скидок и непонятность со швами, рекомендуется применение обычной плитки. Недаром этим материалом отделывают бассейны: керамика практически не пропускает воду. Проблема может быть только со швами.
Фартук в душевом уголке
Гидроизоляция швов
Мы не занимались этим вопросом отдельно, но полагаем, что изготовители в курсе того, чтобы было сказано. В частности, любой клей для плитки водостойкий. Но это не убережёт в случае чего от потопа в квартире этажом ниже. Вот почему гидроизоляцию настоятельно рекомендуется сделать. Здесь важно правильно рассчитать риск. От локального потопа может спасти система датчиков, но если пробьётся стояк, то результат будет в любом случае плачевным.
Устройство фартука и облицовки фундамента зависят только от богатства фантазии мастера. Современная плитка иногда продаётся с декоративными карнизами, так что и поддон, и стенки можно сделать очень красивыми. Уместно напомнить, что класть без швов никто не запрещает. Ошибка думать, что это нарушение технологии. Швы оставляются только в качестве декоративного украшения. Дело в том, что грани плитки неровные, и установка встык все эти недочёты ярко выявляет. Мастера рекомендуют просто прямыми руками выполнить затирку швов, как это рекомендовано по технологии.
Кладка с крестиками и без них
Не забывайте использовать крестики, чтобы керамика легла ровными рядами. Использовать разметку чрезвычайно сложно, потому что при кладке она будет скрываться клеем. Монтаж каждой плитки сопровождается тщательным приведением в горизонт по уровню. Если этого не сделать, ряд быстро уходит. Инструкция по разведению клея обычно приведена на упаковке, на стенки и (пол) готовый раствор наносится волнистым шпателем. Можно к этому добавить, что неторопливые мастера фартук кладут по 2-3 ряда за цикл схватывания раствора (написан на упаковке или в технических характеристиках). Для этого нужно замешивать ровно столько, сколько нужно, чтобы не превысить время жизни.
Креативный душевой уголок
Под нижний ряд кафеля в фартуке иногда производится монтаж временной планки, но в нашем случае опорой будет служить фундамент. Нужно заметить, что плитка отлично кладётся на влагостойкий гипсокартон, поэтому смеситель можно смонтировать на эту поверхность (если нет возможности пробить перекрытие). Класть плитку без крестиков можно, потому что углы верхних граней с фаской. Туда прекрасно набивается затирка. Некоторые её разновидности допускается наносить сразу же после монтажа.
Мозаика
Несмотря на непонятную основу мозаика является ценным ресурсом. Поскольку позволяет отделать без проблем изогнутый цоколь. Что было бы невозможным при помощи обычного кафеля. Ванная комната будет смотреться по особому, если сделать красивые мозаичные декорации.
Уголок
Три стенки уголка можно соорудить из кирпича и плитки, а на входе повесить занавеску. Это один вариантов. Порожек рекомендуется вообще сделать высоким в этом случае, чтобы вода не хлестала из лейки на пол. Итак, выбор материалов не очень велик. Стенки ванной выкладываются кафелем и закрывают минимум одну, максимум три стороны. Остальное может заполнять:
- Стеклянная рама.
- Поликарбонат.
- Шторка из любого уместного материала.
Вариант с задней стенкой
На задней стенке монтируется смеситель. Сплошной поликарбонат слишком дорог, водостойкий гипсокартон недостаточно прочный. Но последний вариант приемлем, если поверх положить плитку. Смеситель подходит любой, лишь бы была лейка. Достоинство гипсокартона в качестве задней стенки в том, что установка на него любых других конструкций не представляет сложности.
Важно. Вариант с задней стенкой предусматривает установку кафеля после сборки уголка.
В том случае, когда требуется укрепить перпендикулярно другие секции под углом 90 градусов, используется крепление на уплотнительные планки. Сам гипсокартон большой нагрузки не выдержит. В качестве уплотнителей можно использовать твёрдый пластик, древесину и даже металл. В зависимости от того, какой применяется крепёж. В промышленности используется каркас из алюминия, и П-профиль из этого металла доступен повсеместно. Не всем понятно, наверное, как ведётся установка жёсткого крепления на гипсокартон, поэтому поясним это более подробно:
- Лист обычно отстоит от стены на такое расстояние, чтобы можно было установить смеситель. Это буквально 5 сантиметров от стены.
- Монтаж П-профиля из алюминия ведётся на ряд болтов, шурупов и прочее.
- С обратной стороны гипсокартона подкладываются материалы, служащие для образования резьбы: кубики древесины, плотный пластик толщиной не менее 1 см, металлические гайки с шайбами и так далее.
- Дальнейший расклад событий очевиден. Собрать из алюминиевого уголка каркас не сложно. Это можно сделать как гибкой, так и свинчиванием полос, сваркой (переменным током) и так далее. Проще всего мероприятие проходит при установке кабины в угол: меньше возни с П-профилем.
Расстояние между ножками буквы «П» должно быть таким, чтобы поместились стекла или листы поликарбоната. При необходимости их можно уплотнять силиконом или резиной. Как и делается в оконных рамах (из алюминия). Большой плюс этого металла в том, что температурный коэффициент его расширения равен параметру стекла. В результате швы получаются очень долговечными. Сделать своими руками створки из стекла практически невозможно, разве что, применяя фирменную фурнитуру, стоимость которой убьёт всю выгоду предприятия. Лучше использовать поликарбонат.
К тому же, стеклянные створки легко бьются в случае чего, да и монтаж технически сложен. На фабриках это делается при помощи петель особой конструкции (по цене от 1 тысячи рублей за штуку). Поликарбонат выгодно отличается не только своей лёгкостью, но и возможностью использовать распашные конструкции. Минимальный вес створки позволяет не задумываться о конструкции петель.
Вариант без задней стенки
В отсутствие задней стенки смеситель ставится на стену. Понятно, что этот вариант далеко не всегда возможен, но в то же время часто применяется. Монтаж идёт в том же порядке, что было показано выше, но сильно упрощается. При установке кабины в угол остаётся всего две секции, каждая из которых одним торцом крепится к плите стены ванной комнаты. В идеале лист поликарбоната или стекла достаёт до потолка, где успешно входит в ещё один П-профиль, проходящий по перекрытию. Это обеспечивает надёжную фиксацию (такие кабины уже открытые, потолок образуется перекрытием этажа).
Пространство от стены заполняется силиконовым герметиком. Монтаж створок осуществляется также на петли. Сложнее всего изолировать щели по периметру дверок. Так что ванная комната каждый раз после банных процедур будет немного страдать от излишней влаги, расплескавшейся по полу. Вариант без задней стенки плохо реализуется в совмещённых санузлах по очевидной причине: стояк находится в этом же помещении.
